miércoles 23 de enero de 2008, 22:38:48

LA MUNIA -CARA NORTE CLASICA- (3.133 m) La Munia es un tresmil serio, ya por su vía normal en verano no es una ascensión que se pueda tomar a la ligera, nosotros hemos aprovechado varios días libres para esta excursión por si venían mal dadas y nos retrasábamos en el regreso. Nos encontramos ante una actividad bonita y muy completa, tiene aproximación, corredores de nieve, resaltes, seria cresta con crampones y bonito descenso. Además es un tresmil y eso siempre se tiene en cuenta. Para esta preciosa actividad además de contar con buen tiempo y los días necesarios, la hicimos en dos pero conviene disponer de tres, se requiere saber estar en montaña, tener recursos y experiencia, no es un pico donde podamos bajar la guardia.

Esta excursión conviene planificarla bien, ya que para los españoles representa un viaje largo y complicado, habíamos previsto que en estas fechas el Coll D’Aubisque sería impracticable (lo mismo que el Tourmalet), pero a llegar a Jaca un letrero luminoso indicaba que el Portalet estaba cerrado por aludes y nos dirigimos al puerto de Somport, la verdad es que se puede pasar por el túnel de Somport gratis y te ahorras un buen tramo y tiempo (esto lo hicimos a la vuelta), pero como íbamos descansados, decidimos subir el puerto para contemplar uno de los parajes más bonitos de los Pirineos, con la muralla de Borau y sobre todo la cara norte del majestuoso Aspe que siempre te impacta.

Ahora si que viene la buena, deberemos liarnos por carreteruchas de pueblo en pueblo, primero a Olorón, luego a Pau, Lourdes, y bajar a Gedre poco antes de Gavarnie, en total de dos y media a tres horas de dar vueltas por Francia y las carreteras no son como las de España, pasan por medio de todos los pueblos, a 30 por hora (y los jodíos de los franceses lo cumplen) en resumen como excursión turística es una maravilla por lo bien cuidado que tienen todo, pero para unas prisas no te lo plantees.

Una vez en Gedre y nada más salir en dirección a Gavarnie, veremos un letrero que indica a la izquierda para el circo de Troumouse, tomamos el desvío y por una pista asfaltada (cuando esta practicable esta pista es de peaje) que va dando revueltas y toma altura de forma espectacular llegamos a una zona donde la nieve hace imposible la continuación. En esta zona hay una cabaña bien conservada, para cuatro plazas, limpia y con un arroyo cercano, de modo que nos va a servir para pernoctar. Subimos por la pista para localizar nuestra situación y llegamos a una edificación (hostería), Le Maillet 1.830 m, con lo que nos queda aún un buen trozo de pista nevada hasta el circo.

A las 6,00 h salimos en dirección al circo, primero por la carretera y luego atajando por  pedreras y prados, llegamos al final de la pista (supuestamente) y vemos la escultura  de la Vierge y el pequeño refugio muy cerca (2.100 m). Ahora tenemos delante la cara norte de la Munia y les Deux Soeurs, se trata de dirigirse mediante lomas muy suaves intentando perder la menor altura posible en dirección a las dos piedras. Directamente nos aproximamos y llegamos a la derecha del corredor de entrada que ya tenemos localizado, les Deux Soeurs quedan ligeramente a la izquierda de esta canal. Deberemos haber estudiado fotos y planos para saber exactamente cual es la entrada, ya que no se ve hasta que lo tengamos directamente encarado y el tubo de salida lo localizaremos cuando estemos en él. La nieve esta dura, son las 8,00 h y es buena hora para comenzar la ascensión, nos ponemos crampones, sacamos piolets, casco arnés y material.

ASCENSION:
Tomamos la canal de la derecha (vía normal) según subimos, esta canal está dura y tiene una pendiente media de 45º, se va encajonando y se rodea algún resalte, en algunos puntos llega a los 50º, vemos donde se une con la canal izquierda (dicen que no es tan inclinada pero nos parece menos evidente), ahora sigue encajonada y uniforme a 45º hasta una zona más suave donde vemos una salida clara hacia el glaciar superior, podemos tomar a la izquierda un resalte con hielo que parece fácil o algo más a la derecha donde hay un parabolt con unos cintajos, mediante una vira fácil (expuestilla). A este punto le llaman le Passet, y consiste en una corta escalada de II+ que para el descenso está equipado para rapelar, en esta ocasión como he comentado la nieve nos ha elevado hasta la zona superior sin necesidad de complicarnos.
Accedemos al glaciar superior, esta zona es  poco inclinada, vemos claramente el collado de la vía normal por donde bajaremos, la zona a donde hemos salido esta marcada con dos hitos que se agradecerán para el descenso. Deberemos rodear por la izquierda una mole de roca vertical marrón/negra que tenemos delante. Ahora giramos a la derecha, las palas de nieve se van empinando 40º y una vez sobre esta pared, giramos de nuevo a la izquierda para rodear un resalte y colocarnos en la línea que nos llevará a la cresta, las palas se siguen inclinando (45º), surgen resaltes de roca, alguno se podría haber evitado dando un rodeo, pero no hicimos nada de esto, los primeros son muy expuestos pero sencillos hasta que llegamos a uno obligado, es muy corto pero vertical. Una franja de roca descompuesta con un tomo de nieve dura que lo cubre, nos aproximamos todo lo posible y subimos en mixto por la rocas, ayudándonos con la nieve muy dura de la zona superior, la salida es en tracción expuestísima ya que íbamos sin encordar y es posible gracias al excelente hielo que te permite anclar, si en su lugar hubiese nieve guarra no pasas, aquí no es posible asegurar. A la salida de este resaltillo ya tenemos vía libre hasta la arista por una canal homogénea de 45º.

Llegamos a la cresta, esta es muy afilada e imponente, deberemos girar a la izquierda para superar dos resaltes con dos brechas y hacer cumbre. Esta cresta es muy expuesta, con nieve y con crampones, requiere atención, algunos tramos son de finísima arista de nieve con patios de impresión a ambos lados, en los peores tramos aparece la roca pelada y se imponen destrepes, pero la roca que es bastante fiable en estos pasajes ayuda y nos podemos agarrar. Estamos en la cumbre (11h), una plataforma pequeña con un hito que nos permite descansar, beber y comer algo mientras conversamos con unos cántabros que nos habían precedido.

DESCENSO:
Para recorrer la cresta de regreso se imponen las mismas precauciones, a partir de la zona por donde hemos accedido, la roca disminuye y predominan las zonas de fina arista de nieve. En un punto donde empezarían las dificultades, lugar llamado el paso del gato donde conviene montar un rápel, y para evitar esta pérdida de tiempo, realizamos un franqueo descendente por unas palas en la vertiente española (45-50º) de cara a la pared en algunos tramos, hasta aparecer en un senderillo amplio en plena cresta que nos coloca en el collado (en unas rocas ligeramente anteriores) donde hay hitos que indican el destrepe, los primeros metros nos descolgamos agarrándonos a las piedras y en un pis-pas estamos en un cómodo y suave nevero que nos llevará rápidamente hasta los hitos que indican Le Passet. Pega fuerte el sol y se hacen zuecos enormes en los crampones, los antoboots no sirven aquí de nada. Descendemos el Passet, más fácil que en la subida y acometemos las palas del tubo bajando de frente por la huella de ascenso, hasta un estrechamiento donde durante 5 o 6 m nos ponemos de cara a la pared, a partir de ahí de frente y rapidito para abajo, donde nos quitamos todo y regresamos con los bastones, llegamos al coche a las 3 tarde.

Pablo Renedo y Fernando Blas
14 de Abril de 2.006

NOTAS:
Subimos sin asegurar en ningún punto, pero no obstante se recomienda llevar el siguiente material y utilizarlo si procede:

Material: Piolets, crampones, casco, arnés, cuerda de 40x9, fisureros, 2 o 3 friends medianos, 4 exprés de cintas largas, varias cintas, algún tornillo, 2 clavos de roca, tubos, Gi-Gi, 8 mosquetones de seguridad y cabos de anclaje.

Dificultad: Depende de las condiciones en que nos lo encontremos, a menos nieve más dificultad. En la guía pone AD-, pero yo le daría AD+. 50º grados máx. en nieve, generalmente 45º. Pasos de roca II+, resaltes mixtos complicados y expuestos. Cresta expuesta además de impresionante. El descenso no es un paseo.

Tipo de roca: La zona es de predominio calizo, pero la Munia y sobre todo la cresta es de gneis rojizo esquistoso, descompuesta en algunos puntos.

Mapa: Ed. Alpina -Monte Perdido, Vignemale, La Munia-  1:30.000, Irrompible e Impermeable. 

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jueves 29 de noviembre de 2007, 21:03:13

Nos encontramos hoy ante una de las invernales más clásicas de la zona centro, en un entorno privilegiado, que aunque no alberga cumbres de altitud, reúne todos los requisitos para ser considerado como alta montaña invernal. La vía que nos ocupa, fue abierta por Jordi Bardía y Vidal Peiró el 19 de febrero de 1.958.

Saliendo del refugio Elola por la vía normal de ascensión al Almanzor,  con la huella generalmente bien marcada, nos dirigimos a la ancha canal que tenemos enfrente. Esta canal que sube a la portilla Bermeja es la que tomaremos, viendo constantemente la cara este del Almanzor muy soleada en esta ocasión. Al llegar al estrechamiento de la canal de la portilla del Crampón, que es un ramal que arranca a la derecha de la canal de la portilla Bermeja en forma de Y, nos ponemos los crampones, el casco, y sacamos el piolet (El arnés lo llevamos desde el refugio) pues ya se puede encontrar nieve dura o hielo y la inclinación es fuerte.  Nos dirigimos por una loma de nieve a la base de la montaña, en travesía y con mucha precaución vamos rodeando la mole por el zócalo y pasamos por delante de la cara este, del diedro Esteras, y el siguiente tubo es la entrada a la norte, vía que hoy tomaremos. También se puede ascender directamente desde la Hoya Antón por el zócalo para atajar hasta aproximadamente el inicio de la canal de la cara este.
 
Sacamos la cuerda y material (mínimo una cuerda de 60 m de 8,6 o 9 mm.), 4 tornillos de hielo, 2 o 3 clavijas, algún friend, fisureros y cintajos, y 5 o 6 exprés, también es aconsejable un ancla de nieve si se tiene. Ir bien abrigados, gorro debajo del casco, chaqueta y guantes de Gore, pues toda la vía es sombría y fría, y en la cascada te caerá hielo a “puñaos” si eres segundo, o si hay gente por arriba.

La vía discurre por una canal de 50º de nieve que se va endureciendo a medida que llegamos al estrechamiento que forma la cascada vertical de unos siete u ocho metros, esta canal describe una ese primero hacia la izquierda y luego gira a la derecha. Montamos seguro con los piolets y subimos a montar reunión a la cascada, en la primera zona de hielo franco, ya bastante vertical  (60º aprox.), plantamos dos tornillos de 19 cm., sube el segundo y el hielo se pone más pino (unos 80º),  pasa y planta un tornillo en la mitad (aconsejable poner otro más arriba), si hay bastante hielo como en esta ocasión no hay mayor problema, pero si aparece mixto como ya nos ha ocurrido otras veces, se complica un poco la cosa pudiendo requerir aseguramiento en la base con clavijas y además el pasaje es más técnico, una vez superada la cascada enfilamos por el nevero de unos 50º hasta una roca a la derecha, un largo de 60. Donde se monta reunión con dos clavijas (debe haber alguna instalada). Ahora se continúa el siguiente largo por la ancha pala de nieve, en esta ocasión hielo costra 50-55º bastante desagradable, hasta una canaleta que conduce a otras rocas a la izquierda, cerca de la cumbre que ya se ve soleada, desde aquí tenemos dos opciones,  la primera es dirigirse a un espolón a la izquierda donde se monta reunión en un bloque con cintas y que también es la salida del diedro Esteras, desde este lugar por una arista de nieve fácil llegamos a la cumbre en un instante. La otra opción más clásica es montar reunión  con dos clavijas en la pared que forma las dos cumbres y desde aquí se puede acceder fácilmente al balcón anejo al vértice, si todo es un bloque de hielo como en este caso conviene seguir asegurando. Rodear por el balconcillo los bloques cimeros y enseguida se ve la cruz arriba a la izquierda. Comemos un tentempié y bebemos que buena falta nos hace.

Para el descenso por la vía normal hacer acopio de paciencia, pues si os lo encontráis como nosotros en alguna ocasión, hecho una canal de hielo como una piedra os va a hacer falta, se puede y se debe asegurar a quien no tenga experiencia o si impresiona el vacío,  nosotros por ganar tiempo bajamos por libre aunque lo más habitual es montar un rápel con cintas en unos bloques (antes había una clavija), La travesía de las canales Oscuras  es otro tramo delicado, si es necesario dárselo de cara a la pared con los dos piolets ya que también suele estar helado. En la portilla del Crampón no conviene pararse a comer pues está a la sombra y sopla un “birugi” que jode, así que lo mejor es bajar rápidamente. Aunque el principio también es entretenido por la verticalidad, la nieve es buena y por los escalones que suele haber se baja bien de cara a la pared el primer tercio, después se puede descender de frente y rápido, aunque sin levantar la guardia hasta llegar al ensanchamiento, donde ya solo queda el paseíllo hasta el refugio aprovechando el solecito del mediodía.

Pablo y Guillermo Renedo
17 de Febrero de 2001

Notas:

- Ahora (2.007) hay instalados parabolts para montar el rapel de la canal de la cumbre (son 25 m) y otro para asegurar el primer tramo en el descenso de la canal del Crampón.
- Cuatro clavijas, dos universales del 9 y dos americanas largas en V son interesantes siempre en esta actividad, sobre todo si el resalte de hielo esta sin formar completamente.

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Escalada en roca | Sistema Central - Guadarrama - La Pedriza

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La cara Sur del Yelmo siempre es impactante por tratarse de una inmensa placa de granito lisa y rosada, en esta ocasión podemos atacarla por una vía relativamente sencilla, si la comparamos con las que la rodean. Se trata de una escalada de adherencia pura en un excepcional granito, de las más bonitas que se pueden realizar.

 

La entrada se encuentra en la cara Sur, unos metros a la izquierda de la Hermosilla, en el gendarme de la derecha, y la podemos tomar por  A) La derecha, una vira algo expuesta recorre un bloque de forma ascendente de derecha a izquierda o B) si pasamos bajo una cueva de roca a la izquierda, progresamos por el filo de un bloque IV+ hasta una repisa, donde empieza la escalada. Esta segunda opción es la más aconsejable.

1er. Largo Vía Esteban Altieri V+ : La primera chapa se alcanza fácilmente hacia la izquierda, la segunda ya requiere algo más tiento y para la tercera ya enfilamos en vertical y hay que tomárselo en serio, una vez chapada esta última, tenemos el paso más complicado de la vía es un V+ pero muy fuerte, placa pura y dura sin “na” de “na”. Una vez superado el paso mejora sensiblemente (V) hasta una fisura a la izquierda (IV+) es sencilla y se puede proteger con 2 friends del nº 3 (medida inglesa) hasta la reunión con dos argollas.

2º Largo Vía (Proposición Encajonada) V+ : Encima de la reunión tenemos la primera chapa un poco a la izquierda, la segunda muy próxima a la derecha (esta travesía es complicada V+), durante unos 12 m sigue en la misma dinámica, placa pura y fuerte V+, luego mejora bastante (V) hasta la reunión.

3er Largo V (Placa Peciñas) :  Sale por placas fáciles con seguros distanciados hasta una chorrera blanca con los bordes oscurecidos y de gran adherencia, se supera mejor por estos bordes (V,  2 parabolts), nos saltamos una reunión y llegamos a la zona derecha de un gran bloque que se supera en babaresa (III) y se protege con dos friends del nº 3, a la salida del bloque, hacia la derecha ya vemos la reunión en una repisita, dos parabolt con argolla.  

4º Largo 6a: Empieza muy fácilmente por viras escalonadas III, hasta un parabolt a la derecha (de otra vía), luego nos metemos en una chorrera negra, muy vertical con un parabolt a la derecha (se mueve), una vez chapado tenemos un paso complicado (6a) que se puede solucionar guarramente pisando la chapa y ya está. Salimos hasta unos bloques que se protegen con un friend del 3 y se superan en chimenea con pasos en equis, luego en adherencia sobre los bloques (IV+ expuesto) hasta un hueco donde se puede montar la reunión con la propia cuerda atada a una roca tumbada a la derecha. Nos echamos a la espalda las madejas y en unos metros nos ponemos en la cumbre.

Descenso: Por la vía Valentina con mucha precaución.

Nota: Si llueve, encontramos cualquier contratiempo, o descendemos con escaladores inexpertos o aprensivos, es mas aconsejable el destrepe por la cara norte (Vía normal). 

Material: Casco, Arnés, 2 cuerdas de 9x60, 8 exprés (2 cortos), tubo, Gi-Gi, 3 Friends (1 del 2 y 2 del 3), varias cintas largas, cabos de anclaje y 7 o 8 mosquetones de seguridad.
 

Pablo Renedo y Fernando Blas.
9 de Abril de 2.006

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