jueves 26 de julio de 2007, 00:00:00

3 Comentarios

El Piz Bernina no es un cuatromil demasiado famoso entre los alpinistas de fuera de suiza o Italia. Cuando fui a la Tienda Verde a comprar el mapa suizo de la zona, decían que no es conocido este destino y que no es habitual vender mapas de este lugar, al contrario que Chamonix, Zermatt o Los Ecrins. Tengo un amigo al que le hubiese gustado hacer esta ascensión desde hace muchos años y me había pasado unas fotocopias de artículos de los años 70 donde Agustín Faus describe un poco las excelencias de esta excursión y se acompaña una reseña de algunos miembros del C. A. Maliciosa. Me gustó tanto la actividad que me puse a investigar y en los libros especializados, se dice de esta arista que es una de las más bonitas de los Alpes.

[+] click para ampliar Fuorcla Prevliusa

[+] click para ampliar Arista Bianca

[+] click para ampliar Cresta Piz Bernina

[+] click para ampliar Ultimos Gendarmes

[+] click para ampliar Descanso en el Glaciar

Este pico, pese a no tener gran altura, requiere bastante esfuerzo y dedicación, no tenemos ninguna ayuda y es menester el ascenso desde abajo, el descenso por la vía normal de suiza, tampoco es lo que podríamos decir un paseo, reúne las condiciones para configurar una excursión completa en lo que se refiere a alpinismo de media dificultad y trabajo para  sacarlo desde el valle con la sola ventaja de los refugios existentes.

Venir a los Alpes ya supone un viaje en coche considerable para los que vivimos en España, pero llegar a este lugar apartado de Suiza llamado Engadina es una empresa de envergadura, ya que deberemos salir de Francia por Briançon, cruzar todo el norte de Italia desde Torino a Milán y luego subir hasta la punta sureste de Suiza hasta Pontresina, cercano al renombrado lugar recreativo de acaudalados y famosos, llamado St. Moritz.

El viaje desde España lo hemos hecho, saliendo de Madrid a las 5 AM y llegando a Grenoble a las 10 de la noche, donde buscamos un área de descanso para dormir, a las 6 AM salimos de nuevo para llegar a Pontresina a las 17 PM donde nos esperaban dos amigos. Como en este pueblo los suizos lo tienen todo regulado, el aparcamiento es de pago, excepto en un lugar intermedio que hay entre en Camping Plauns en Morteratsch y Pontresina a unos 3 Km. pero hasta que nos enteramos, dimos bastantes vueltas y perdimos un tiempo precioso que necesitábamos para subir al refugio.

Son las siete de la tarde y para subir al R. Tschierva hacen falta 4 horas aprox. con lo cual llegaríamos a las 11 de la noche y a las 2,30 AM hay que levantarse. Nos ponemos a parlamentar que es lo mejor que podemos hacer y si lo dejamos para el día siguiente. Como he mirado la predicción meteorológica desde España y dan bueno para el Lunes y Martes, opino que deberemos subir y hacer la actividad aunque nos resulte duro, ya dormiremos luego a la bajada y así lo hacemos.

Empezamos a caminar en un senderito muy bien marcado con letreros amarillos que comienza en la estación de tren de Pontresina al lado de unos aparcamientos donde hay además salida de coches de caballos que te llevarían hasta una zona intermedia del recorrido si decides cogerlos. A esta hora no están pues acaba este servicio a las seis. Este camino es una pista muy tumbada durante muchos kilómetros, con bancos, papeleras y toda clase de elementos artificiales, al llegar al hotel (1.999 m) se acaba la pista y empieza el verdadero sendero entre piedras, este se empina ahora en serio y empezamos a remontar la ladera ya anocheciendo hasta una zona de arista arenosa un poco desagradable a oscuras, donde no te deberás caer a la zona  derecha pues hay serio peligro. Al refugio llegamos a las 10,30 PM y está todo el mundo durmiendo. Aunque habíamos reservado no nos atienden y nos acomodamos en la sala de invierno, que dispone de mantas, literas, una mesa y sillas.

A las tres de la mañana no nos dejan dormir por el jaleo que se monta y de mala gana nos levantamos a las 3.45 para desayunar pagar (29 Francos por dormir y desayuno, con el carné de la federación) y a las 4.45 AM salimos los últimos, cuando todo el mundo hace rato que está en camino. Deberemos rodear por la derecha el refugio y por un sendero pedregoso, bastante bien marcado con hitos y en algún lugar incluso bandas reflectantes, este sendero rodea a media ladera subiendo suavemente, en la zona intermedia esta equipado intermitentemente con cadenas para superar lo que pienso será complicado con hielo en otras épocas, pero ahora es sencillo y no son necesarias, paramos para ver que le pasa a Juan Carlos y al rato viene Israel a decirnos que Juan Carlos se da la vuelta porque las botas que estrenaba hoy le han destrozado los nudillos y no puede dar un paso más, con lo cual seguiremos nosotros cuatro y él nos esperará en Pontresina.

El sendero se empina y va superando placas y rocas más escarpadas hasta la zona de hielo de la morrena de glaciar, aquí el hielo está durísimo y conviene tener cuidado, hay que poner crampones, ya vemos a la gente esperando en el collado donde comienza la escalada y otros ascendiendo cansinamente las rampas previas de nieve y hielo. Nos metemos en la nieve y superamos las rampas de 45º en ocasiones 50º con hielo en algún tramo pero sin dificultad para suavizarse mucho a la salida antes de la Fuorcla Prievlusa (3.430 m) donde nos juntamos con otras cordadas que están esperando para comenzar la escalada.

Sacamos el material y nos encordamos en dos cordadas de dos. La vía esta equipada con parabolts, clavijas y algún cáncamo, la roca es muy buena, hay agarres por todos lados y se pueden colocar fácilmente cintas friends y fisureros, hay trozos de hielo, roca y nieve, no obstante optamos por quitar los crampones porque predomina la roca y resulta más cómodo aunque haya que poner especial atención en los trozos de hielo o nieve dura. Como mi compañero no está familiarizado con este tipo de escalada me doy todos los largos de forma normal para asegurarle estáticamente desde arriba, cuando quedaba un largo le comento que si se lo da él y me dice que no sabe colocar autoseguros, en fin cosas de meterse en determinadas vías sin conocer a los compañeros. En un punto no sabe desatascar un friend (mío) y me toca destrepar para sacarlo, menos mal que no pasa de III+ y se hace fácilmente. Este tramo desde la Fourcla hasta la crestita de roca horizontal lleva bastante rato hacerlo a largos, si hubiese subido con uno de mis compañeros habituales lo habríamos hecho en ensamble metiendo seguros intermedios y asegurando pasos puntuales, de esta manera se gana muchísimo tiempo.

La zona superior de la crestita es muy fácil y se pasa buscando el mejor sitio hasta un lugar donde montamos un rapel hacia nuestra izquierda, ya que veo huellas abajo en la nieve y pienso que será lo mejor, con una cuerda de 40 m da para los casi 20 m que hacen falta y te pones en la nieve, hay un anclaje al efecto. Luego vimos que resultaba la mejor opción, pues la cresta se corta verticalmente antes de la arista de nieve.

Iniciamos la arista que rodea un gendarme por su izquierda para colocarnos en el centro, esta arista es muy fácil y poco inclinada, a tramos puede llagar a los 30/35º y puede haber algo de hielo, pero hay huella y es sencillísima. Lo que sí que resulta es pesada y larga, parece que no acaba nunca. Al llegar al Piz Bianco (3.995 m) acabamos la arista y observamos lo que nos queda. Son las 2 de la tarde y hemos perdido unos tiempos preciosos en las crestas, aunque toda la zona que hay por delante esta llena de cordadas atascadas en los pasos y tampoco podremos correr más en lo que nos queda de cresta. Mi compañero da muestras de gran deterioro, se sienta y parece derrotado, tosiendo constantemente y sin responder, la otra cordada estaba a mi juicio muy entera, ya que Paco es un tío muy fuerte y con grandes dotes de escalador, e Israel aunque va lentísimo me parece el más fuerte de todos ya que acarrea una mochila que debe pesar el doble que las nuestras, no se lo que lleva el tío pero hay de todo lo que se te pueda ocurrir hasta una cámara bastante voluminosa, además mantiene el optimismo y el buen humor.

A la vista de lo que nos queda y de lo impactante del cresterío, Paco da como opción regresar, ya que según él Israel va lentísimo y piensa se quedará por el camino y Rodrigo da muestras de no poder continuar, yo le digo a Paco que aunque parezca difícil, en todas las reseñas que he leído se comenta lo mismo y luego resulta verdaderamente fácil, además descarto el regreso porque pienso que es más complicado y largo que llegar desde aquí al Rif. Marco e Rosa. Paco y yo decidimos que aunque sea más lento lo mejor es colocar cuerdas fijas a 60 m, el abre los largos y mete algún seguro, luego sube Rodrigo, yo y al final Israel. Este método no nos va a evitar a ninguno excepto al último un vuelo, ya que solo se meten 2 o 3 seguros en los 60 m pero nos evitaría caer al abismo. En el primer resalte nevado, hacemos un rapel hasta una brecha, luego un largo hasta otro gendarme característico con forma de horquilla en la cima, desde aquí hacemos otro rapel de unos 17 m hasta la base de otro gendarme que se rodea por la derecha por una pala de unos 50º de nieve y hielo sin seguros hasta una anilla que hay en la base del último gendarme. Desde aquí hacemos una última tirada de 60 m hasta la aparente cumbre, a la que se llega entre nieve, bloques y hielo, esta zona es realmente fácil y se puede subir en ensamble si se quiere. La verdad es que este tramo de cresta desde el Piz Bianco es muchísimo más sencillo que la inicial desde la Fourcla Prievlusa, aunque impresione. Los tramos más complicados te los quitas con un rapel y estos están equipados.

En estos trabajos se nos han pasado las horas y son las siete de la tarde, me empiezo a preocupar, pero pienso que en breve llegaremos paseando al Rif. Marco e Rosa y cuando llego a lo que parece la cabeza y aseguro a Israel, nos desencordamos y cada uno por su lado cruzamos una muy delicada cresta de roca y nieve hasta la cumbre, donde vemos con preocupación lo que nos queda para llegar al Spedla (4.020 m). A partir de aquí tendremos que superar una arista como un cuchillo, a tramos de nieve y a tramos de roca con crampones, los pasos son delicadísimos, la nieve está blanda y hay que probar cada pisada antes, ya que puede irse la nieve y tú con ella al abismo de mil metros, los patios son espectaculares, pero por fin llegamos a una zona donde la huella discurre a media ladera, esta es muy empinada y el abismo impresionante, pero la huella permite ir con cuidado sin fiarse mucho de esta nieve hasta una zona rocosa donde hay anclajes para rapelar. Podríamos destrepar y en algún tramo así lo hacemos, pero parece más rápido montar dos rápeles y ponernos en la base de esta pared, luego la rodeamos y hacemos otro cortito para quitarnos un trozo de canal de hielo bastante fácil, pero que no estamos en condiciones de destrepar. A partir de aquí solo una rampa suave nos separa del Marco e Rosa (3.597 m), donde llegamos a las 10 de la noche.

Guardo un agradable recuerdo de este refugio y su guarda, a las 10 nos hizo una cena memorable con sopa, Carpaccio, postre de crema de chocolate y una cerveza de ½ Litro, todo ello amenizado con música de Dire Strait. No teníamos reserva y estaba todo lleno, pero el guarda nos acomodó en el refugio de invierno. Creo que ha sido el mejor trato recibido en refugio alguno, al menos en mi caso, que diferencia con los suizos.

Dormimos como lirones y a la mañana siguiente tras un excelente desayuno, nos preparamos para descender lo que ya si que tiene que ser un paseo de unas cuatro horas. Bueno pues de lo dicho nada, al comienzo se suceden rampas suaves de nieve por el glaciar, en un momento tenemos que superar unos 150 m de desnivel para salvar una formación, luego todo para abajo hasta la Fortezzagrat (3.369 m), aquí se suceden los destrepes rocosos de II y III, hay anclajes para rapeles y marcas de pintura amarilla, para quitarnos lo más incordioso hacemos destrepes hasta una zona donde sacamos dos rápeles, primero por una zona muy vertical hasta unas repisas, donde sacamos otra tirada de 20 m con un montaje de cintas que coloco en un cuerno hasta la nieve, este rapel desploma un poco, Luego vimos que los normales eran más fáciles y salían ligeramente más a la Izquierda (según se baja) en el centro del espolón.

A partir de aquí, por nieve y buscando el mejor caminó llegamos a otra zona rocosa que se recorre hasta salir a la derecha para rodear el glaciar pegados a unas paredes hasta otra zona rocosa donde hay lagunitas pequeñas y trazas de sendero con Hitos. Seguimos el sendero que baja y baja siguiendo los hitos hasta la morrena helada del glaciar. Recorrer la morrena nos va a llevar al menos una hora y media, entre hielo arenoso, grietas y rocas. Pero al final y con cuidado vamos llegando a la pista que nos conducirá a la estación de tren de Morteratsch (1.850 m), donde llegamos a las 5 de la tarde y desde aquí al camping no hay más de 10 minutos. Pero antes nos tomaremos unas jarras de cerveza en el hotel de esta estación para dar por concluida esta excelente aunque dura excursión.

Pablo Renedo
16 de Julio de 2.007

NOTAS:

DIFICULTAD:  AD+   en general, pasos de roca de II a III+ incluso con crampones, hielo y nieve,  rampas de nieve o hielo de hasta 50º, aristas de nieve y roca delicadas y finas, en general buenos patios, es una ruta bastante expuesta.

TIEMPOS: Hasta el refugio Tschierva 3 ½ horas, hasta la Fourcla Prievlusa 3 horas, la cresta inicial 2 a 3 horas, la arista Bianca 1 ½ horas, la cresta que sigue hasta la cumbre 2 o 3 horas, el descenso hasta el refugio de 2 a 3 horas, el descenso del glaciar desde el Marco e Rosa por la Fortezza hasta Pontresina entre 7 y 8 horas. Nosotros invertimos unas tres horas más debido a pérdidas de tiempo en las crestas y a que al ser cuatro nos estuvimos esperando y se ralentiza mucho sobre todo en los rapeles,  pero una cordada de dos puede sacar la vía en 12 horas.

MATERIAL Y EQUIPO:
Casco, arnés, 4 o 5 cintas largas, tres friends del 1-1,5 y 2, 5 fisureros pequeños y medianos, cuerda de 40 x 9 para una cordada de 2, un tornillo por si acaso, 4 exprés con cintas de dyneema de 60, tubo Salewa o DB Atc XP, GI-GI, 5 mosquetones de seguridad por persona y 1 cinta de Dyneema de 120, cordinos para machard y 2 Tibloc. Piolet de travesía de 60 Goulotte o similar, crampones.

Equipo invernal, con chaqueta robusta en toda regla, guantes de escalada invernal desmontables, varios de forro polar, Gafas de glaciar, crema solar de 40 o 50, Altímetro, brújula, mapa, GPS con el track (opcional), y Linterna potente.

CONSEJOS:
No hay agua en toda la excursión a partir del primer glaciar, yo llevé 4,5 l y me quedé sin agua en el Piz Bianco a las 2 de la tarde con lo cual estuve sin beber hasta las 10 de la noche, no parece posible llevar más, pero sí es interesante dosificar la que tenemos y sacar la ruta en unas 5 horas menos, es posible.
Asegurar previsión de buen tiempo para al menos dos días, ya que no sería conveniente que nos pillase tormenta, niebla o fuertes vientos en este lugar.
Intentar llevar poquísimo peso en la mochila, sin dejar nada de lo esencial, como exceso de peso que interesa llevar encuentro lo siguiente: Chaqueta potente, chaqueta de plumas ultraligera de 450 gr, Funda de vivac de 450 gr.,  agua,  GPS, pilas de repuesto, algo de comida.

3 Comentarios

Enviado por Nomassapel el viernes 27 de julio de 2007

“Enhorabuena por la actividad.
El relato está plagado de detalles y eso siempre es de agradecer.
Como tu dices, dura pero excelente actividad.
Se me hace la boca agua...”

Enviado por Kansu el viernes 27 de julio de 2007

“Excelente .

Bien detallado e explicado , he disfrutado leyendolo.

Saludos y a seguir igual.”

Enviado por Vica el viernes 27 de julio de 2007

“Si señor !! Excelente escalada fuera de las típicas y concurridas montañas de Alpes. Muchas felicidades, joder que envidia...
Vica.”