jueves 2 de agosto de 2007, 00:00:00

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La excursión que nos hemos propuesto hacer hoy tiene una cierta importancia, si somos montañeros del montón y escalamos solo de forma esporádica en verano, vías cortas etc., pero por tratarse de una escalada muy fácil que nos deposita rápidamente en un pico tan emblemático merece la pena incluirla entre nuestros objetivos. Luego veréis que además de esta sana ambición, esta ascensión os regalara unos momentos de gran satisfacción por el ambiente de la pared y las vistas que tendremos desde la cumbre.

[+] click para ampliar Naranjo de Bulnes

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[+] click para ampliar Aquilino en el cuarto largo

[+] click para ampliar Llegando al anfiteatro

[+] click para ampliar Una última mirada

La actividad hay que programarla con mucho cuidado, lo ideal sería que tuvieseis tanta suerte como nosotros, encontrando un fin de semana excelente a finales de Septiembre o primeros de Octubre, en verano la vía y el refugio se encuentran masificados y puede haber hasta 20 cordadas en la Sur en un buen día de Agosto, ten en cuenta que es la vía de descenso de todas las caras de la montaña.

Lo primero que debemos hacer es consultar la meteorología con hasta cuatro días de antelación  METEO PICOS 906-365381 (Instituto Nacional de Meteorología) o por Internét, en Picos de Europa el clima es muy adverso, raro es el día que no llueve, además cambia el tiempo muy rápidamente, si no está garantizado el buen tiempo es mejor no arriesgarse.
Después ( o mejor bastante antes si es verano) es menester hacer la reserva del refugio, guarda Tomás Fernández López  Tel.: 985-925200  Refugio de la Vega de Urriello. Si estamos acostumbrados a los refugios pirenaicos o de Alpes nos vamos a llevar un buen chasco, pues trataré de ser suave diciendo que no entiendo como se está gestionando. La infraestructura es excelente, edificio totalmente remodelado, amplísimo, con cocina libre, agua corriente, baños, buen mobiliario, fuente en el exterior etc.
Para reservar te obligan a mandar por transferencia bancaria una señal de la mitad de la futura factura (esto te costará 3.5 € más por los gastos del banco), si luego té enteras de que va a hacer malo, te jodes. No disponen de información meteorológica (en un tablón de anuncios había un recorte de periódico con meteorología regional con una antigüedad de ¡ocho días!). Las taquillas no tienen llave (lleva un candado mediano) y a algunas hay que subir escalando “para que te vayas entrenando” , ¡te cobran por las mantas 1.20€ cada una! (o te vuelves a joder y te llevas el saco porque con la humedad hace un frío que pela en este refugio), las cenas son bastante legionarias, no esperes exquisiteces tipo Estós, Goriz o Panticosa, (En Octubre de 2.005 había Calefacción y no cobraron las mantas)

Si hemos reservado en el refugio y coincide que dan bueno para el fin de semana, ya tenemos conseguido lo más difícil de esta actividad, de modo que podemos pasar a comentar los aspectos técnicos que son los que nos van a interesar.

La aproximación más fácil y corta se realiza desde el collado de Pandébano, para llegar a este collado nos dirigiremos a Arenas de Cabrales, Puente Poncebos, dirección Sotres y luego poco antes de llegar a Sotres salimos a la derecha por una pista de tierra con indicación a “Urriello” bajamos a las invernales de Texu (pequeña aldea de 8 o 9 casas) que cruzamos y seguimos por la pista que mediante fuertes y empinadas revueltas nos deja en el collado, Los fines de semana puede ser problemático encontrar sitio con lo que conviene dejar el coche un poco más abajo.

APROXIMACIÓN AL REFUGIO
Mediante fuerte pendiente, vamos ascendiendo cansinamente por las rampas de hierba y el peso del material se deja sentir, en poco tiempo el camino se suaviza y pasando por prados donde pastan ovejas y cabras a mogollón nos dirigimos a las casas de la Tenerosa donde hay un refugio (una de las casas de la zona baja con las puertas grises) y una fuente, continuamos por el buen camino siempre ascendente, hasta una especie de portilla donde los días claros nos permiten ver ya la impresionante cara norte “el Picu” como lo llaman los Asturianos, esta es la vista mas fotogénica que tiene el Naranjo. El itinerario siempre cómodo y bien trazado sigue a media ladera hasta llegar a una ancha canal por la que mediante zetas cada vez más estrechas y empinadas ganamos la Vega de Uriello, donde vemos el Refugio justo antes de llegar a toparnos con él. Desde aquí ya vemos la bestial cara oeste y nos preguntamos como es posible subir por ahí en libre.

APROXIMACIÓN A LA CARA SUR
Nos levantamos a las 6,20 y entre preparativos y desayuno nos dan las 7,15  hora en que comenzamos a caminar cargados a tope de material y cuerdas (la verdad es que llevábamos mucho más material del necesario por precaución y desconocimiento) El camino que tomaremos parte del Refugio y situados en la fuente tomamos una senda que va rodeando la mole caliza primero en descenso y después una vez en la Canal de la Celada va tomando altura a media ladera suavemente hasta llegar al paredón que salvamos mediante revueltas cortas y muy  empinadas. Una vez en la zona superior la cosa se pone horizontal y por tramos herbosos y pedreras progresamos mucho más cómodos, ya va amaneciendo y podemos contemplar la cara sur soleada en su parte superior, desde aquí impresiona un poco y nos vamos acercando emocionados. En hora y cuarto nos situamos en la base de la pared mediante una trepadilla por las rocas del zócalo buscando el lugar donde comienza la vía justo en el centro del muro, es conveniente tener una guía y fotos con el itinerario marcado que además habremos estudiado previamente. Nos dirigimos a una especie de fisura donde hay parabolts a ambos lados (otras vías) y vemos los agujeros de alguna antigua placa conmemorativa hoy desaparecida, si miramos hacia arriba a unos 15 m. veremos el nicho donde se encuentra ahí mismo ya la primera reunión.

A ESCALAR
Nos ponemos el casco, nos encordamos y nos equipamos hasta los dientes. El frío es intenso, los dedos de las manos duelen y los pies de gato oprimen dejando los pies insensibles, además conviene cambiarse de camiseta y abrigarse un poco pues con la sudada de la aproximación te quedas pajarito.    

- Primer largo  (max. V  15 m).- Es muy “cortito”  se trata de subir verticalmente por unos canalizos empotrando los pies, tiene un paso de V un poco delicado nada más empezar.
- Segundo largo (max. IV+ 40 m).- Es el más mantenido de la vía, sale hacia la derecha por una placa, nos estiramos y metemos el pié en un canalizo vertical, luego ascendemos con buenos agarres y apoyos para los pies, también es bastante vertical pero fácil, además ya te vas acostumbrando a este tipo de roca de adherencia excelente y se van calentando algo los pies y las manos en algún punto hay que empotrar la mano y buscar presas de pinza vertical, hay algún clavo y puente de roca. Llegamos a la terraza central, lugar muy cómodo donde pueden estar bien 4 o 5 personas.
- Tercer largo (max. III+ 20 m).- Muy fácil una trepada por un diedro formado por una laja adosada a la pared muchos agarres hay un fisurero que ha quedado fijo.
- Cuarto y quinto largo (max. IV+) .- No hicimos reunión en el cuarto largo con lo que sacamos los dos en uno. Seguimos de frente primero por las fisuras y luego por el diedro hasta la parte superior, antes de la salida hay un clavo. Me subo encima de la laja repisa del tamaño de una mano (patio acojonante) y enfrente tengo una pared bastante lisa con algún agarre pequeñito y algún canalizo poco marcado, no tengo claro por donde continuar (luego me enteré de que la vía subía uno o dos metros y giraba a la izquierda) tiro en vertical hacia arriba pequeños agarres, delicado, aéreo pero excelente adherencia y algún agujero para los pies. Luego canalizos  con pinzas verticales y me paso de la reunión, me tocó hacer un flanqueo de unos 15 metros bajando un poco a la izquierda por los tubos de órgano para llegar a los parabolts. Este resultó ser el largo más bonito de toda la vía, Friends del 1, 2 y 3. Para progresar por los tubos de órgano empotraremos la punta de los pies en los canalizos y forzaremos la adherencia agarrándonos  a las rebordes lateralmente donde el ángulo lo permite y desplazando el peso hacia el lado que convenga.
- Sexto largo  (Max. III  30 m).- El más fácil hay gente que se desencuerda, pero es conveniente hacer el largo de forma normal y meter uno o dos seguros por si las moscas. Se trata de trepar por unos canalizos muy tumbados hasta la última reunión que es donde empieza la línea de rápeles.
- Trepada anfiteatro y cresta (Max. II) Guardamos las cuerdas en la mochila y se sube casi por cualquier sitio, nosotros tiramos por la derecha pegados al contrafuerte (más complicado) vimos algún hito por abajo. Lo más aconsejable es progresar por el centro hacia una canal estrecha que nos deposita en la arista cimera (en la parte superior de la canal hay un clavo con anilla para rapelar en caso de mal tiempo o nieve). El recorrido de la cresta es espectacular, en días claros se puede ver hasta  la playa y vamos recorriendo la cara norte y oeste donde se encuentra la cumbre adornada por una preciosa y discreta virgen de piedra.  Descansamos y comemos algo en un lugar del que no dan ganas de bajar,  tumbados al sol compartiendo lo que llevas con otra cordada te encuentras en otro mundo. Pero hay que hacer las fotos y bajar pronto para evitar retrasos en los rápeles.

- Descenso: Recorrer la ancha y Fácil cresta con prudencia, ahora tomamos la canal que habíamos controlado a la subida, mucho más fácil que por donde hemos venido. Bajamos la canal con cuidado apoyando las manos y llegamos a los hitos donde ya se ve el primer anclaje de rapel (para encontrar la reunión, es mejor tomar alguna referencia, como ideas, nada más terminar la canal se flanquea a la izquierda en sentido bajada, unos metros hasta una plataforma de tierra cerca de un pedrusco característico y desde donde se ven más a la izquierda abajo los parabolts, para más seguridad podemos dejar una cuerda de color más llamativo a la subida en esa reunión.  Se baja el sexto largo en una tirada de 35 m. luego el quinto, el cuarto y el tercero juntos en una tirada de 59 m hasta la terraza central, y el largo segundo y primero juntos en una tirada de 55 m. (ojo, cuerdas de 60 m.)

Una vez en la base de la pared solo nos queda recoger nuestras cosas y tirar por la pesada canal de la Celada hasta el refugio.

Pablo Renedo
29 de Septiembre de 2.002

Cordada: Aquilino Ramírez y Pablo Renedo

9 de Octubre de 2.005 con Pablo Parrón y Alvaro

DATOS:

Horarios: del refugio a la base 1,30 h
    De la base a la cima de 2 a 3 h según nivel de la cordada y cordadas por delante.
    Descenso + rapeles de 1 a 1,30 h  dependiendo de los embotellamientos.
    De la base al refugio 1 h.    
Total: de 5,30 a 7 horas de actividad.

Estos tiempos son reales, en Oct. de 2005 salimos del refugio a las 7 y regresamos a las 15,30 y solo tuvimos una cordada por delante en la subida, los que tenían 4 cordadas por delante cuando empezamos nosotros, estaban en el tercer largo cuando los cruzamos rapelando (a las 2 de la tarde), también calcula media hora o tres cuartos para admirar el paisaje desde la cumbre, hacer las fotos y comer el bocata.

Material: (para una cordada de dos)
2 cuerdas de 9 mm x 60 m  (Valen de 50 m pero salen 5 Rapeles)
8 cintas exprés
5 o 6 friends de números  1-1,5-2 y 3  (del 2 o 3  repetido, medida inglesa)
5  fisureros medianos  (los vas a utilizar poco)
3 o 4 cordinos para puentes de roca de  7 mm.
Guante de cuero para asegurar
2 tubos Salewa o similar, para asegurar-rapelar
2 Gi-Gi  asegurar al segundo
1 cordino de 6 mm para nudo autoaseguramiento rapel o 1 Shunt para el primero  (aconsejable, caían piedras sonando como balas)
4 cintas 2 de 60 y 2  de 120
5  mosquetones de seguridad
2 cabos de anclaje regulables con mosquetón de seguridad

Equipamiento de la vía:
De lujo, están montadas todas las reuniones con 2 parabolts con anilla y parabolt de salida de protección de la reunión, paralelamente (En las reuniones 2ª y 5ª) 2 parabolts y cadena con anillas para línea de rapeles, esto es: Dobles anclajes paralelos en las reuniones y todo nuevo en acero inox.
En los largos encontraremos algún clavo y algún puente de roca con cordino.

Dificultad: IV+
Ya comentada en la descripción de la vía, si eres escalador o escalas habitualmente no hay problema, si no, conviene tomar algunos cursillos previos y escalar durante un verano para ponerse a tono. La satisfacción se obtiene cuando tú consigues la cumbre con toda la preparación y esfuerzo que conlleva, no pagando para que te arrastren por la pared. Si te impresiona la altura también debes acostumbrarte primero ya que en la cresta y en la cima hay algo de patio hacia la cara oeste.

Algún consejo:

- Pies de Gato: que sean cómodos, de bota, rígidos para poder empotrar en los canalizos sin dolor, con protección lateral y que se puedan llevar con calcetines “biruji que jode”.
- Debemos disponer de una chaqueta ligera, un forro polar, unos guantes de lana o forro y un Buff. Por si acaso (por la mañana te quedas tieso).
- Ni que decir tiene que el casco lo llevamos soldado a la cabeza desde que llegamos a la base de la pared.
- Subir una mochila con el agua, comida, las chaquetas y los forros, esparadrapo, la guía de la pared, algún analgésico etc.
- Para la aproximación y descenso se agradecerán dos bastones.
- Una cámara de fotos pequeña con zoom, bien protegida en una funda en bandolera te dará muchas satisfacciones.
 

1 Comentarios

Enviado por Urriellu el miércoles 10 de octubre de 2007

“todas las caras son faciles menos la oeste que es un poca mas complicada”