jueves 29 de noviembre de 2007, 21:03:13

Nos encontramos hoy ante una de las invernales más clásicas de la zona centro, en un entorno privilegiado, que aunque no alberga cumbres de altitud, reúne todos los requisitos para ser considerado como alta montaña invernal. La vía que nos ocupa, fue abierta por Jordi Bardía y Vidal Peiró el 19 de febrero de 1.958.

Saliendo del refugio Elola por la vía normal de ascensión al Almanzor,  con la huella generalmente bien marcada, nos dirigimos a la ancha canal que tenemos enfrente. Esta canal que sube a la portilla Bermeja es la que tomaremos, viendo constantemente la cara este del Almanzor muy soleada en esta ocasión. Al llegar al estrechamiento de la canal de la portilla del Crampón, que es un ramal que arranca a la derecha de la canal de la portilla Bermeja en forma de Y, nos ponemos los crampones, el casco, y sacamos el piolet (El arnés lo llevamos desde el refugio) pues ya se puede encontrar nieve dura o hielo y la inclinación es fuerte.  Nos dirigimos por una loma de nieve a la base de la montaña, en travesía y con mucha precaución vamos rodeando la mole por el zócalo y pasamos por delante de la cara este, del diedro Esteras, y el siguiente tubo es la entrada a la norte, vía que hoy tomaremos. También se puede ascender directamente desde la Hoya Antón por el zócalo para atajar hasta aproximadamente el inicio de la canal de la cara este.
 
Sacamos la cuerda y material (mínimo una cuerda de 60 m de 8,6 o 9 mm.), 4 tornillos de hielo, 2 o 3 clavijas, algún friend, fisureros y cintajos, y 5 o 6 exprés, también es aconsejable un ancla de nieve si se tiene. Ir bien abrigados, gorro debajo del casco, chaqueta y guantes de Gore, pues toda la vía es sombría y fría, y en la cascada te caerá hielo a “puñaos” si eres segundo, o si hay gente por arriba.

La vía discurre por una canal de 50º de nieve que se va endureciendo a medida que llegamos al estrechamiento que forma la cascada vertical de unos siete u ocho metros, esta canal describe una ese primero hacia la izquierda y luego gira a la derecha. Montamos seguro con los piolets y subimos a montar reunión a la cascada, en la primera zona de hielo franco, ya bastante vertical  (60º aprox.), plantamos dos tornillos de 19 cm., sube el segundo y el hielo se pone más pino (unos 80º),  pasa y planta un tornillo en la mitad (aconsejable poner otro más arriba), si hay bastante hielo como en esta ocasión no hay mayor problema, pero si aparece mixto como ya nos ha ocurrido otras veces, se complica un poco la cosa pudiendo requerir aseguramiento en la base con clavijas y además el pasaje es más técnico, una vez superada la cascada enfilamos por el nevero de unos 50º hasta una roca a la derecha, un largo de 60. Donde se monta reunión con dos clavijas (debe haber alguna instalada). Ahora se continúa el siguiente largo por la ancha pala de nieve, en esta ocasión hielo costra 50-55º bastante desagradable, hasta una canaleta que conduce a otras rocas a la izquierda, cerca de la cumbre que ya se ve soleada, desde aquí tenemos dos opciones,  la primera es dirigirse a un espolón a la izquierda donde se monta reunión en un bloque con cintas y que también es la salida del diedro Esteras, desde este lugar por una arista de nieve fácil llegamos a la cumbre en un instante. La otra opción más clásica es montar reunión  con dos clavijas en la pared que forma las dos cumbres y desde aquí se puede acceder fácilmente al balcón anejo al vértice, si todo es un bloque de hielo como en este caso conviene seguir asegurando. Rodear por el balconcillo los bloques cimeros y enseguida se ve la cruz arriba a la izquierda. Comemos un tentempié y bebemos que buena falta nos hace.

Para el descenso por la vía normal hacer acopio de paciencia, pues si os lo encontráis como nosotros en alguna ocasión, hecho una canal de hielo como una piedra os va a hacer falta, se puede y se debe asegurar a quien no tenga experiencia o si impresiona el vacío,  nosotros por ganar tiempo bajamos por libre aunque lo más habitual es montar un rápel con cintas en unos bloques (antes había una clavija), La travesía de las canales Oscuras  es otro tramo delicado, si es necesario dárselo de cara a la pared con los dos piolets ya que también suele estar helado. En la portilla del Crampón no conviene pararse a comer pues está a la sombra y sopla un “birugi” que jode, así que lo mejor es bajar rápidamente. Aunque el principio también es entretenido por la verticalidad, la nieve es buena y por los escalones que suele haber se baja bien de cara a la pared el primer tercio, después se puede descender de frente y rápido, aunque sin levantar la guardia hasta llegar al ensanchamiento, donde ya solo queda el paseíllo hasta el refugio aprovechando el solecito del mediodía.

Pablo y Guillermo Renedo
17 de Febrero de 2001

Notas:

- Ahora (2.007) hay instalados parabolts para montar el rapel de la canal de la cumbre (son 25 m) y otro para asegurar el primer tramo en el descenso de la canal del Crampón.
- Cuatro clavijas, dos universales del 9 y dos americanas largas en V son interesantes siempre en esta actividad, sobre todo si el resalte de hielo esta sin formar completamente.